Cette année, nous partons pour 3 semaines de voyage à travers l'Europe du Nord Est, jusqu'aux aux confins avec la Russie. Cap sur les pays Baltes, qui nous tentaient depuis quelques années. Voyage en voiture pour garder toute notre liberté de changer de parcours, de choisir le logement au dernier moment et de s'adapter si besoin aux conditions climatiques. Notre dossier sur les pays Baltes est déjà bien garni depuis plusieurs années, alors, partons pour l'aventure dans ces lointaines contrées.

C'est un grand voyage qui va nous faire traverser sept pays européens, mais seuls les trois pays baltes nous sont totalement inconnus.

Tous ces pays sont désormais dans l'espace Schengen et nous ne rencontrerons pas de difficultés aux passages de frontières qui se limitent à lire les panneaux du pays et les limitations de vitesse, qui n'ont rien d'harmonisé. Tous utilisent l'Euro à l'exception de la Pologne (Zlotys).

Nous n'avons pas réservé de chambre à l'avance à l'exception de la première nuit, mais nous réserverons par internet la veille dans les capitales et le jour même dans la campagne. Nous avons une tente igloo dans la voiture au cas où.

Ce voyage sera décomposé en plusieurs parties : l'Allemagne et la Pologne, puis les trois pays Baltes. 

 Trajet aller: Allemagne et Pologne

Nous quittons la France le 6 aout par Strasbourg, aprés un bref séjour dans la maison familiale dans les Vosges. Le but est de monter rapidement vers la Lituanie en empruntant les autoroutes allemandes qui sont gratuites et en bon état. Nous passons Nuremberg et Dresde et après 850 km arrivons à l'étape que nous avons prévue à Görlitz à la frontière avec la Pologne vers 16h 30. Le temps de déposer les affaires dans la chambre  et nous partons nous dégourdir les jambes dans la ville.

Görlitz  - Allemagne

C'est une très vieille ville située sur la rivière Neisse qui fut à l'époque médiévale très prospère en particulier dans le commerce des tissus avec une communauté juive importante (15ème S). Elle subit des attaques suédoises lors de la guerre de Trente Ans (17ème S) mais se relève sous l'Etat Prussien avec l'arrivée du chemin de fer. Le National Socialisme exécute de nombreux juifs. Mais le 7 mai 1945, la Wehrmacht se replie et detruit les 7 ponts sur la Neisse, mais le reste de la ville n'a pas subi de destruction pendant la guerre. La fin de la guerre décide que la frontière entre l'Allemagne (de l'Est)  et la Pologne suivra la rivière Neisse (ligne Oder-Neisse). La ville se retrouve coupée en deux : 56 000 habitants à Görlitz et 31 000 dans la partie polonaise devenue Zgorzelec. Deux ponts ont été reconstruits.

 Sur Postplatz, la fontaine Muschelminnabrunnen fontaine à la coquille de Minna. Au fond, la banque de la Poste et l'arrière de ce batiment tout en brique.

 Sur la base de la fontaine les quatre personnages représentent les pêcheurs, les chasseurs, les nymphes et les sirènes. Au dessus, soutenant la coquille, une femme en bronze incarne la nature.  Sur Marienplatz, la galerie marchande aux lignes austères, fait face à la Dicker Turm, la tour épaisse car à la base les murs font 5.3 m d'épaisseur. Elle mesure 46m de haut et a été construite en 1250. Le clocheton en cuivre a été ajouté au 16 ème S.

La tour Reichenbacher  faisait aussi  partie des fortifications de la ville. Elle fait 51m de haut avec une base carrée surmontée du'une section octogonale avec un toit qui se prolonge dans une structure cylindrique et le dome en cuivre a été ajouté en 1782. 

Le bastion Kaisertrutz (le défi de l'empereur) construit en même temps que la tour précédente est devenu le batiment de la garde prussienne. C'est aujourd'hui le musée d'histoire culturelle de la ville. 

La tour Nikolai , haute de 45 m est aussi une tour des fortifications de 1250. Comme les autres tours, elle avait une porte à sa base pour entrer dans la ville. Suite à un incendie en 1717, la partie supérieure pointue a été remplacée par un dôme.

Sur l'Obermarkt (marché de la ville haute) de belles façades donnent beaucoup de charme à cette belle place. Les deux tours de 84 m de haut de l'église Saint Pierre et Saint Paul  (15ème S) sont en cours de rénovation.

 Dans les ruelles de la ville, de superbes encadrements de porte révèlent la richesse architecturale de la ville. Ici, rue Brüderstrasse (rue des frères).

 ou celles-ci toujours sur Brüderstrasse.

 Le Schönhof construit en 1526 est le plus vieux batiment renaissance de Görlitz était une maison d'hôte princièreet c'est maitenant le musée de Silésie.  La place de l'Untermarkt (marché de la ville basse) est magnifique avec ses arcades et la tour de l'ancien hotel de ville de 1360, qui a été surélevée par une tour octogonale de 60m en 1511.

Son horloge de 1584 indique les heures du jour et l'autre cadran les phases de la lune. Au centre, la tête de guerrier ouvrait la bouche et roulait les yeux.

 Le nouvel hotel de ville, sur l'Untermarkt, bien que de style renaissance date du début du XX ème siècle. Au sommet du fronton, les armoiries de  Görltiz.

A l'autre bout de la place, la Ratsapotheke (la pharmacie de la mairie), avec un cadran solaire très élaboré 

 Deux encadrements de porte ouvragés sur Nikolaï strasse. 

Le long des remparts derrière l'église Saint Pierre et Saint Paul, les ouvertures offrent une belle vue sur la rivère Neisse qui a coupé la ville en deux et la passerelle qui relie aujourd'hui Görlitz (Allemagne) et Zgorzelec (Pologne).

Görlitz a eu la chance de ne pas subir de destruction pendant le seconde guerre mondiale, c'est un petit bijou représentaitf de la longue histoire de cette région aujourd'hui européenne.

Wroclaw - Breslau  - Pologne

L'ojectif de la journée est d'arriver entre Varsovie et la frontière lituanienne (620km). Avec une visite de la ville de Wroclaw que nous avions déjà vue lors d'un précédent voyage en 2006 et qui nous avait bien plu. 

Wroclaw ou Breslau en allemand est la quatrième ville de Pologne (633 000h), chef lieu de la Voïvodie de Basse-Silesie. Elle a été fondée au IX ème S par les premiers rois polonais (Piast) avant de passer sous controle du SAint Empire romain germanique, puis sous l'empire allemand. Elle redevint polonaise en 1945 après le traité de Postdam et fu vidée des sa polulation allemande. 

 Avant de rentrer dans le ville, nous nous arrêtons au cimetière des soldats Polonais, lieu de repos de 603 soldats morts en captivité allemande et ceux qui sont tombés au combat avec la 2ème armée polonaise en 1945 en repoussant les Allemands aux coté des russes.

La ville s'est modernisée depuis que la Pologne a quitté le monde communiste, comme en témoigne ce forum national de musique (NFM), conçu par un cabinet d'architecte  polonais (Kurylowitz).  Inauguré en 2015, il offre une salle de concert de 1800 sièges.

 Dommage, on n'a pas pu entrer dans l'auditorium, mais le grand hall avec sa baie vitrée est vraiment esthétique. Depuis 2001, la ville est envahie par ces petits nains en bronze qui se sont multipliés au fil des ans. Devant le NFM ils se sont organisé en orchestre, mais on les retrouvera tout au long de notre visite. Les premiers commémoraient le mouvement anticommuniste "Alternative Orange".

Les douves "Fosa Miejska" constituaient l'ancien système de défense de la ville du XIII ème S qui utilisaient l'eau de la rivière Oder. De l'autre côté se trouve  le palais de Justice qui date de 1852 et est flanqué de deux hautes tours crenelées en brique.

Cette construction classique abrite la salle de concert Stara Piwnica célèbre dans la jeunesse. Pour les plus studieux, la bibliothèque universitaire.

Sur l'avenue Kazimierza Wielkiego l'architecture moderne s'est invitée pour entrer dans une économie mondialisé. 

Après la place du sel (Plac Solny), nous arrivons place du marché (Rynek), zones piétonnes bordées par des façades médièvales colorées et ouvragées. 

Il faut prendre le temps de lever les yeux pour admirer ces façades à pignons ou celle ci avec ses sgrafittes.

 Mais, il faut aussi baisser les yeux pour rechercher ces lutins (15 cm de haut) qui sont disséminées dans toute la vieille ville.

La Basilique Sainte Elisabeth dont le clocher initial (130 m) a été détruit par une tempête en 1529 et reconstruit (91 m) cinq ans plus tard. A l'intérieur de superbes orgues baroques de 1750. Les stalles sont ornées de marquetterie très fine. Comme dans toutes les églises de Pologne, Jean Paul II, Karol Joseph Wojtyla, est vénéré tant pour sa vie pontificale que pour l'influence qu'il a eu sur le cours de l'histoire de la Pologne.

Derrière l'ancien hotel de ville, cette belle fontaine fait le plaisir des enfants. L'ancien hotel de ville occupe le centre de la place (Rynek) dont la construction (XIIIème S) s'étire sur 250 ans. Son ornementation néogothique date du XIX ème S pendant l'époque prussienne. C'est aujourd'hui le musée de l'art bourgeois.

Sur le beffroi, cette horloge encadrée de fiers soldats. L'entrée de l'hotel de ville  se fait par cet escalier sur la façade Est. La statue de la Petite Ourse date de 1902.

Sur le Rynek, la statue du poète Aleksander Fredo, qui a combattu dans les armées napoléoniennes.  Dans un immeuble sur la place Solny (sel) cette belle verrière.

Nous quittons ce lieu très animé alors qu'il est passé midi, pour reprendre la route à 4 voies S8/E67 et traverser la Pologne en direction de la Lituanie. Une bonne partie de l'autoroute qui relie Wroklaw à Byalistok est très récente et posséde de nombreux ponts pour la traversée d'animaux et des murs antibruit de longueurs impressionnantes. 

Nous contournons Varsovie et poursuivons dans la Pologne rurale de la région de Mazovie pour atteindre notre hotel réservé dans un petit village au bord de l'autoroute à côté de Ostrow Mazowiecka.  

Bien sûr, pour diner, nous prenons une Zurek, la soupe polonaise servie dans un pain évidé qui nous rappelle un voyage précédent fait en 2006.

Rajgrod

Après une bonne nuit, nous reprenons une petite route en direction de Rajgrod dans la voïvodie de Podlasie, frontalière avec la Lituanie. Une église de style néogothique, constuite en 1905, nous apporte en poussant la porte la preuve de la piété de leur foi catholique:  superbement entretenue et joliment décorée, claire...

A comparer avec la France ou les églises sont fermées et trop souvent mal entretenues. 

Augustow 

Trente kilomètres plus loin, Augustow, ville qui a été tour à tour polonaise ou lituaniennne et prussienne. Elle est entourée de nombreux lacs.  Les tours blanches de 50m de haut de la basilique du Sacré Coeur de Jesus (1906) émergent au dessus des sapins bleus.

 La place du marché Zygmunt August avec cette jolie maison en briques jaunes et en face, l'immeuble en verre de l'Office du tourisme.

Dans le parc de la ville , le monument au morts dominé par ce grand aigle noir et cette jolie femme bien bronzée. 

 La statue d'Auguste Sigismond II domine l'entrée du parc de la ville.  En descendant vers le canal, cette jeune femme propose de vous mener en bateau...sur la rivière Netta.  Le canal d'Augustow construit en 1824 relie le Niemen à la Vistule (101 km) utilise ici le lit de la rivière Netta.    

Nous quittons cette petite ville pour rejoindre la ville de Suwalki qui n'est plus qu'à 20 km de la frontière lituanienne et à 120 km de Kaunas, notre première étape dans ce pays.

La visite des 3 pays baltes fait l'objet de la seconde partie.

( y aller grace à ce lien: http://hbcbalade.eklablog.com/lituanie-pays-baltes-aout-2019-a181017012 ) 

Trajet retour:  Pologne et Allemagne

Après notre périple dans les pays baltes, nous revenons en Pologne  par le même poste frontière. Nous quittons le E67 en direction d'Olecko dans la région de Varmie-Mazurie avec un ciel encore bien gris , mais la pluie a cessé.  Nous allons longer la frontière de l'enclave russe de Kalinigrad pour rejoindre la côte baltique à Nowa Pasleka à moins de 5km de cette frontière, soit 470km pour cette étape.  

 l'Eglise paroissiale moderne d'Olecko construite en 1987 soit 9 ans après l'élection de Karol Wojtyla, pape  connu sous le nom de Jean Paul II.  La Mazurie et réputée pour avoir plus de 2000 lacs  comme celui ci dessus de la région de Widminy.  

 Ces lacs sont reliés entre eux par des rivières ou par des canaux qui en font un incroyable réseau navigable propice au tourisme fluvial.  Ci dessus un de ces canaux à Gizycko, ville baignée par les eaux des Lacs Niegocim et Namry. Il nous faut emprunter de petites routes à l'est de Ketrzyn pour arriver à Gierloz dans le  Repaire du Loup.

Protégé par ces nombreux lacs et profondes forets, ce lieu a été choisi par Hitler pour y construire son QG pour le front de l'Est (opération Barbarossa) et surnommé le WolfSchatze - La tannière du loup. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfsschanze). Alors que le pacte germano soviétique a été signé en aout 39 pour se partager la Pologne et les Pays Baltes, Hitler décide un an après de construire une dizaine de Kolossaux bunkers avec des murs et la toiture de beton de 7 à 10 m d'épaisseur . C'est dans un de ces bâtiments que l'attentat organisé par Stauffenberg contre Hithler s'est  déroulé le 20 juillet 1944. Mais il a échoué. 

Nombreuses sont les fermes solaires en Pologne, qui a passé le seuil du GigaWatt et ajoute 0.2GW par an.  L'église Jean l'évangéliste  à Bartoszyce.

Mais après cette ville, alors que l'on est à 90km de notre but, des travaux routiers nous contraignent à emprunter de petites routes et mêmes des pistes en mauvais état. On ne s'attendait pas à une déviation de 70km !...Car il refaisaient toute la route 512.  

BRANIEVO - Nowa Paslecka 

 Nous arrivons preque à la nuit à Braniewo  puis à Nowa Pasleka, petit port au bout du monde. Mais nous avons une belle chambre dans une jolie maison.  

Les affaires déposées, nous traversons le pont pour rejoindre la côte de la lagune de la Vistule (838 km² d'eau douce) . A l'horizon, à environ 7km nous distinguons la bande lagunaire qui fait environ de 1km de large et 30km de long. Cette bande qui n'est plus ouverte sur la mer qu'à Baltiisk (enclave de Kaliningrad) avait plusieurs ouverture au XIIIème S, et la lagune avait abrité un des ports des chevaliers teutoniques (Elblag) qu'ils durent abandonner car le cordon littoral s'est fermé. Un nouveau canal en face d' Elblag est en cours de construction pour éviter de dépendre des russes pour regagner la mer Baltique.

Avec l'enclave russe de Kaliningrad à quelques kilomètres, la frontière de l'espace Schengen doit être bien surveillée comme en témoignent ces deux hydroglisseurs et ce bateau des gardes côtes financés par l'Europe.

Après une nuit très calme dans ce petit village, nous reprenons la route pour la visite de la cité de Frombork sur les bords de la lagune de la Vistule.

FROMBORK

C'est bien Nicolas Copernic (Mikolaj Kopernik) qui nous attend sur la place, assis sur un banc, face à la cathédrale ou il a vécu  de 1497 à sa mort en 1543 pendant l'époque de la Prusse royale (Etat autonome mais dépendant des royaunmes de Pologne et de Lithuanie). La ville s'appelait alors Frauenburg, référence au chateau Notre Dame.

La cathédrale construite au milieu du XIV ème S et le chateau construit au XV ème S sont imbriqués au sommet de la colline. Le clocher n'a été terminée au XVII ème S.  Il abrite un pendule de Foucault suspendu sous la coupole.

En montant dans sur le clocher, nous pouvons admirer la vue sur la cathédrale, la ville de Frombork avec son petit port, la lagune de la Vistule et son cordon littoral. 

Redescendons l'escalier dans la tour et entrons dans la cathédrale  construite entre 1329 et 1388 et ou Nicolas Copernic a été nommé chanoine en 1497. 

La cathédrale n'a pas été épargnée par les bombardements de l'armée rouge qui détruisit la ville à 80%. La nef mesure 99m de long et se termine par un magnifique buffet d'orgue de 1683.  La tombe de Nicolas Copernic (né à Torun en Pologne) rapelle sa vision révolutionnaire héliocentrique. 

Dérrière la cathédrale se trouve le musée Copernic avec des objets ayant appartenu au savant (astronomie, physique, médecine, mathématique). C'est Kepler qui ensuite démontrera que les trajectoires ne sont pas des cecles mais des ellipses.

Ces superbes fourneaux en faïence chauffaient les salles pour faciliter le travail de ce savant après ses nuits d'observation dans les froides nuits polonaises. 

Ce bel astrolabe en laiton date de 1603 et vient de Perse.

SLUPSK

Nous quittons Frombork, et contournons la grande ville de Gdansk (visitée en 2006) pour poursuivre notre route (E28) en direction de Slupsk. Dans cette ville, à l'entrée de la base aérienne, une belle brochette :  Mig 17, Mig 19 Mig 21, Mig 23 aux couleurs de la force aérienne polonaise.

Nous visitons la ville de Slupsk  en commençant par la porte du moulin toute en brique, le vieux moulin devenu centrale électrique, l'église de Saint Hyacinth-Jacek du XV ème S (reconstruite au XVII ème S), 

La tour des sorcières -Baszta Czarownic,  un détail de la façade de l'hotel de ville , et une statue en bronze de Jerzy Walfdorff critique de musique dans le parc Imiena Waldorffa.

POBIEROWO

 Nous continuons de longer la mer Baltique jusqu'à une petite station balnéraire de Pomeranie Occidentale: Pobierowo où nous avons loué une jolie chambre dans la Villa Ula. Nous sommes à 40 km de la rivière Oder, frontière avec l'Allemagne. Après un petit tour dans les zones de boutiques, nous arrivons à la plage de sable fin au soleil couchant.

Les derniers baigneurs sortent de l'eau et le familles s'amusent sur la plage en attendant que le soleil jette ses derniers rais rougeoyants au dessus des vagues. Comme en Croatie l'an dernier, le dernier rayon soulève une salve d'applaidissement.

 Nous terminons notre dernière soirée polonaise en déambulant dans les rues vbordées de petites boutiques pour trouver une terrasse d'un restaurant sympathique . 

Le lendemain matin, nous reprenons la route pour gagner l'ile de Wolin, la plus grande de Pologne sur l'estuaire de l'Oder. Sur cette ile, nous traversons les forets du Wolinski Park Narodowy (Parc National de Wolin). Nous traversons l'Elbe à Karsibor par un bac gratuit. Encore 7km et nous franchissons la frontière allemande à l'ouest de Swinoujscie.

POLOGNE   >  ALLEMAGNE

Peenemünde

Nous sommes désormais dans le Land de Mecklenbourg Poméranie Occidentale (ancienne Allemagne de l'Est). Nous sommes entre la lagune de Szczecin et la mer baltique sur l'Ile de Usedom. C'est la région la plus ensoleillée d'Allemagne et c'est pour cette raison que se sont développé les "bains de l'empereur" (Kaiserbäder) dans les villes balnéaires de Bansin, Heringsdorf et Ahlbeck.

A l'intérieur de l'Ile de Usedom est très rural et couverte de grandes forêts. Nous remontons au Nord Ouest de l'Ile pour arriver à Trassenheide qui nous fait entrer dans la zone de Peenemünde. Peenemunde était la base secréte de développement des activités missiles et fusées du III ème Reich. Comme c'est un sujet aéronautique, voici le lien pour arriver sur cet article de mon site.

 http://hbcbalade.eklablog.com/le-musee-historique-et-technique-de-peenemunde-allemagne-8-2019-a177657618

Outre ses installations de tirs de fusées, la zone comportait un aérodrome au Nord et un port à l'Ouest. Le centre avait été transformé en central à charbon pour produire de l'électricité après la guerre.  

 Le musée Historique et technique de Peenemünde se termine par une exposition sur la conquête spatiale  et le challenge entre russes et américains  pendant la guerre froide.  Nous ressortons de l'Ile de Usedom en empruntant le pont à bascule Peenebrücke à Wolfgast  sur la rivière Peene.

Dans la ville de Greisfwald - Eldena (54 000h) , cette jolie ferme avec un toit en chaume et à côté, ce moulin à vent bien entretenu. L'abbaye d'Eldena avait été crée en 1199 et son université en 1539 estune des plus vieille d'Europe du Nord.

ILE DE RÜGEN

 Nous passons le pont de Stralsund nous entrer sur l'Ile de Rügen, la plus grande ile allemande  (926km²) et où vivent  77 000 h. Elle était un lieu de vacances apprécié de l'ex RDA, et est devenue à la mode depuis la réunification. Elle posséde 570 km de côtes.  Nous passons la nuit à Poseritz à l'entrée de l'Ile.

Ce matin le ciel est bien bleu et nous avons prévu pour commencer la journée d'aller à Sassnitz à l'est de l'ile de Rügen au sud du parc national de Jasmund (le plus petit - créé en 1990)  , une ville coquette qui surplombe le petit port. Une grande passerelle  soutenue par des cables descend en ondulant jusqu'au quai.

Nous sommes ici pour un tour en bateau (16€/p)  au pied des falaises de craie "Kreidefelsen" qui à cette heure sont bien éclairées. La balade dure 1h30. 

Une très jolie vue sur ces hautes falaises du parc national de Jasmund et la paire de jumelles est bien utile.

Au pied des falaises, sur le chemin, on peut deceler quelques silhouettes pour donner une idée de ces falaises. La plus haute se nomme Königssthul (fauteuil des rois)  et s'élève à une altitude de 119m que l'on peut gravir depuis le sentier par un escalier.  Un majestueux vol d'oies blanches nous fait profiter du spectacle de la nature. Le bateau fait demi tour avant le cap Arkona et son phare que l'on ne verra pas.

c'est une maison bleue adossée à la colline ... à Garz  et une belle maison au toit de chaume .

Putbus possède de jolies villas à droite, la villa Lotum, Loin de l'image de l'ex Allemagne de l'Est.

Dans une foret de l'Ile de Rügen sur la colline de Tempelberg, le pavillon de chasse (Jagdschloss) de Granitz ne peut etre atteint que par le vieux train à vapeur depuis le village de Binz ou par au terme d'une petite randonnée forestière. Construit en 1837 par le prince Wilhelm Malte 1er von Putbus.

 l'escalier de 154 marches a été érigé en 1844 pour atteindre la plate forme à 38m de haut qui offre une belle vue sur l'Ile.

 l'escalier avec ses marches en dentelle métallique est d'une grande originalité.  Un autre escalier en bois grimpe dans une des  quatre tours. 

Nous poursuivons sur la ville balnéaire de Sellin, avec toujours de jolies villas, et cette magnifique jetée  construite en 1906 et reconstruite en 1998 après avoir été laissée à l'abandon du temps de la RDA. elle mesure 394m de long.

Il fait chaud et la plage est couverte de ces abris typiques des mers du nord. Une photo montre la jetée au cours de l'hiver 1937, surchargée par la glace.

Nous quittons cette jolie Ile de Rügen pleine de sites interessants par le pont de Stralsund.

SCHWERIN

Après une centaine de kilomètres, nous arrivons à proximité de la petite ville de Schwerin, toujours dans le land de Mecklembourg - Pomeranie Occidentale dont elle est la capitale (95 000 h).  Elle est entourée de grands lacs vestiges de l'époque glaciaire. ici, le passage entre le Schweriner Aussensee et le Schweriner Innersee, zone propice au tourisme fluvial.  

Nous n'avons pas le temps de visiter le centre historique de cette très ancienne ville et nous dirigeons vers le chateau dont la première construction remonte au X ème S par un peuple slave qui s'appellait les Abodrites. Résidence des ducs et grands ducs de Mecklenbourg (entre 1358 et 1918) . Aujourd'hui, ce chateau est devenu le siège du parlement régional. 

Nous continuons en direction de Celle au nord de Hanovre que nous a conseillé un couple italien la veille. 

CELLE

 Nous changeons de Land pour arriver en Basse-saxe. La ville de Celle (70 000h) est à 50km de Hanovre est est réputée pour son centre ville qui a conservé son cachet avec ses rues bordées de maisons à colombages. Notre hotel est dans le centre ville. 

la fondation de la ville remonte aussi au Xème S (Kellu) et a été la résidence des ducs de Brunswick-Lunebourg  et beaucoup de huguenots français s'y réfugièrent après la révocation de l'Edit de Nantes (1685). Plus tard rattachée au royaume de Hanovre avant de devenir prussienne.

Il fait bon déhambuler dans ces rues sans voiture et bordées de petits restaurants. On se laisse tenter.  

Ces maisons ont pour la plupart été reconstruites après les bombardements de la seconde guerre mondiale. Mais ils ont conservé les poutres marquées de l'activité des commerçants, des noms des habitants et vielles enseignes.

 La nuit tombée, la ville ressemble à un décor de cinema. Le vieil hotel de ville qui date de 1579 avec son style renaissance  et les façades doucement éclairées.

Le lendemain matin, nouveau petit tour en ville, envahi par les camions de pompier, un rassemblement de collectionneurs au volant de leurs engins rouges rutilants.

En revenant près de l'hotel, ces pavés de laitons rappellent que dans cette maison, cinq personnes ont été déportées à Auschwitz et à Lodz au début de la guerre. 

Nous quittons Celle pour la capitale de Basse Saxe:  

HANOVRE

Hanovre est une ville industrielle de  530 000 h et  1 100 000 h dans l'agglomération.

La visite sera succincte car nous n'avons pas trop de temps car c'est notre dernière étape et le soir nous seront à Paris.  Mais je tenais à faire cette visite pour des raisons familiales que l'on verra plus loin.

Nous nous arrêtons dans le sud de la ville pas loin du centre d'affaires Nord LB, architecture d'acier et verre. Nous visitons le nouvel hotel de ville, qui semble ancien par rapport au précédent. Il date de 1913, époque Wilhelminenne (empereur Guillaume) et a été construit sur 6026 pieux de hêtre sur un sol marécageux.  la façade intègre les hommes célèbres de la ville .

A l'interieur, ce majestueux escalier. qui permet d'acceder à un ascenseur incliné de 17° (une prouesse technique de l'époque) , pour monter au sommet voir le superbe point de vue. Manque de chance, deux ou trois cars de touristes bloquent l'accès pour plus d'une heure. Impossible.

Mais depuis le haut de l'esclier, je peux voir les quatre maquettes de la ville et retraçant son histoire. Celle de 1945 montre une ville largement bombardée par les alliés à partir d'octobre 1943 (une centaine de raids) qui détruisit la ville entre 50 et 80%. Elle fut libérée par les américains en avril 1945. 

les ruines de l'église Aegidien n'a pas été reconstruite en mémoire de cette sombre période.  Dans les immenses jardins royaux de Herrenhausen, ce parc est ouvert au public qui vient y chercher la fraicheur en cette fin d'été.  

 le Grand Jardin, derrière le palais royal de Herrenhausen (début de la construction en 1640) est un parc payant que malheureusement nous n'avons pas le temps de découvrir. 

De l'autre coté de la ligne de tram, le pavillon bibliothèque  et le SeaLife d'Hanovre. 

 Juste à côté de ces jardins, Je tenais à passer dans le quartier de Stöcken à l'usine Continental, où mon père a été envoyé comme STO (service du travail obligatoire) de janvier 1943 (jour de ses 20 ans) à avril 1945 date de libération par les américains. 

Nous terminerons notre périple à Paris, après ce long voyage à travers l'Europe et à travers son histoire. Il faut être bien conscient que depuis 75 ans, l'Europe est en paix malgré la guerre froide et que depuis 31 ans le continent européen a vu disparaitre le mur qui la coupait en deux. Profitons de cette liberté de circuler à travers notre continent et du plaisir de discuter librement avec les gens que l'on rencontre dans ces voyages. Un bien précieux.

FIN